Forrasztás
- scoutmasterst
- DrótVégénSzéndarab
- Hozzászólások: 23
- Csatlakozott: 2007. február 16. péntek, 7:00
Forrasztás
Helló mindenkinek! Egy fontos kérdésem lenne:
Hogyan lehet szépen forrasztani?
Az biztos, hogy kell hozzá egy jó páka, de mennyire jó? Egy pár ezer forintos megteszi? Meg van ez a forrsztó olaj, tapasztalataim szerint ez csodákra képes! De mi a helyzet egy TQFP -s tokozású chippel? Na főként erre lenék kíváncsi.
Ha van valakinek valami hasznos infója kérem ossza meg!
Köszi!
Hogyan lehet szépen forrasztani?
Az biztos, hogy kell hozzá egy jó páka, de mennyire jó? Egy pár ezer forintos megteszi? Meg van ez a forrsztó olaj, tapasztalataim szerint ez csodákra képes! De mi a helyzet egy TQFP -s tokozású chippel? Na főként erre lenék kíváncsi.
Ha van valakinek valami hasznos infója kérem ossza meg!
Köszi!
tqfp tokozással semmi gond, egyszerübb felforrasztani mint hinnéd..
Páka: természetesen nem árt jó minőségü, pl. weller, ersa, metcal, stb. (én weller tcp-s használok már több mint 10 éve, itthonra megfelelő)
A titok nyitja: megfelelö folyasztószer használata(flux).
Ez lehet folyékony, ill. paszta/zselé állagú is, igazábol tökmind1.
A lényeg hogy fluxot használva forrasztáskor az ón csak a pad-alkatrészláb -on tapad meg, nem folyik össze. Beónozott pákacsucsot végighuzod pl a tqfp egyik oldalán, végig az összes lábon, és kész is. Nem több mint 1 másodperc..
Ha estleg valahol mégis zárlat keletkezne, egyszerüen el lehet távolitani flux és ónszivo harisnya segitségével.
persze mindezt gyakorolni kell, de nagy gond nem lehet belöle
A fentebb leirtak természetesen kb minden sürülábu alkatrész forrasztására igazak.
Páka: természetesen nem árt jó minőségü, pl. weller, ersa, metcal, stb. (én weller tcp-s használok már több mint 10 éve, itthonra megfelelő)
A titok nyitja: megfelelö folyasztószer használata(flux).
Ez lehet folyékony, ill. paszta/zselé állagú is, igazábol tökmind1.
A lényeg hogy fluxot használva forrasztáskor az ón csak a pad-alkatrészláb -on tapad meg, nem folyik össze. Beónozott pákacsucsot végighuzod pl a tqfp egyik oldalán, végig az összes lábon, és kész is. Nem több mint 1 másodperc..
Ha estleg valahol mégis zárlat keletkezne, egyszerüen el lehet távolitani flux és ónszivo harisnya segitségével.
persze mindezt gyakorolni kell, de nagy gond nem lehet belöle
A fentebb leirtak természetesen kb minden sürülábu alkatrész forrasztására igazak.
ezt olvastam valamelyik topicban ezért kérdezek:Robert írta:Ez a terv, hogy ilyen osszerakos modulok legyenek. DE: en SMD-t preferralom, a hagyomanyos alkatreszekkel nagy szivasok birnak lenni...
Egy SMD paka (nalam Fahrenheit 28003-as van) ~9000 Ft. Lealabbis 1 eve ennyi a bolti ara. ez 150-450 fok szabalyozhato, tappal (24V-s), tartoval. 40W-s
Tartalekhegy ha kell (alt 3/4 evetr bit ki egy hegy) ~4-500 Ft...
Es szepen lehet forrasztani vele. Ennekem bevalt...
pont ugyanilyen cumóm van imádtam amíg el nem romlott
(konstrukciós hibából adódóan rövidre lehet zárni a betét két szálát)
vettem bele másikat de nem fűt fel annyira amennyire kéne
help! vagy séma rajz vagy 5let
icket triac-ot kicseréletem semmi végigméregettem az összes ellenálást
ugyanaz
Help!
Fűtőszál nem ugyanaz valószínűleg:(
Meglestem nálam:
A fűtőbetét 4.9...5.1 ohmos hidegen (ez a gyári, ami benne van).
A páka alján a Globizt International, debrecen van. Őket érdemes megkérdezni.
Ha a 24V megy rá direktbe a pákára, akkor tud (P=U^2/R=) 115W-t papíron.. A pákára 50W van írva. A kapcsolási rajza nincsen meg:(
A neten kutakodva a fűtőbetét száma: 28203-as. Ez viszont 8.1 ohmos...
Pákahegyek:
28921-es (0,5mm lekerekített végű)
28922-es (hegyes a vége)
28923-as (atm 3mm, 45 fokos lecsapott)
28924-es (2mm-es vájatos (?) - a kanalas helyett ajánlott, sűrűlábúhoz SMD-hez)
28925-os (nagy hőtartalákú, 0,5mm lekerekített)
Talán segítettem. ha van vmi rajzod, akkor a kitöltési tényezőt lehet növelni,és ezáltal melegedhet jobban a páka. ha jól rémlik - valahol olvastam - NE555-s IC van benne... És vezérelt a hőfok, nem szabályzott.
Meglestem nálam:
A fűtőbetét 4.9...5.1 ohmos hidegen (ez a gyári, ami benne van).
A páka alján a Globizt International, debrecen van. Őket érdemes megkérdezni.
Ha a 24V megy rá direktbe a pákára, akkor tud (P=U^2/R=) 115W-t papíron.. A pákára 50W van írva. A kapcsolási rajza nincsen meg:(
A neten kutakodva a fűtőbetét száma: 28203-as. Ez viszont 8.1 ohmos...
Pákahegyek:
28921-es (0,5mm lekerekített végű)
28922-es (hegyes a vége)
28923-as (atm 3mm, 45 fokos lecsapott)
28924-es (2mm-es vájatos (?) - a kanalas helyett ajánlott, sűrűlábúhoz SMD-hez)
28925-os (nagy hőtartalákú, 0,5mm lekerekített)
Talán segítettem. ha van vmi rajzod, akkor a kitöltési tényezőt lehet növelni,és ezáltal melegedhet jobban a páka. ha jól rémlik - valahol olvastam - NE555-s IC van benne... És vezérelt a hőfok, nem szabályzott.
Azért gyanakodtam erre mivel a zárlat után
még az eredeti müködött tovább (kicseréltem a szigetelést)
de aztán a drót a végén elszakadt a betéten.
És azóta ilyen.
Végigmértem az ellenállásokat kiforraszgatva kicseréltem a timert
akkor be is indult pontosan addig amíg össze nem raktam.
a drótok nem kontaktosak mert akkor a led nem is világítani vagy villogna.
Meguntam veszek inkább egy solomon állomást ahoz egy komplett páka
2000 ehez a betét meg 800.
esetleg ha valakit érdekel annak valamiért cserébe odaadom
még az eredeti müködött tovább (kicseréltem a szigetelést)
de aztán a drót a végén elszakadt a betéten.
És azóta ilyen.
Végigmértem az ellenállásokat kiforraszgatva kicseréltem a timert
akkor be is indult pontosan addig amíg össze nem raktam.
a drótok nem kontaktosak mert akkor a led nem is világítani vagy villogna.
Meguntam veszek inkább egy solomon állomást ahoz egy komplett páka
2000 ehez a betét meg 800.
esetleg ha valakit érdekel annak valamiért cserébe odaadom
A szép forrasztás titka a megfelelő hőmérséklet és a jó folyatószer.
Én fenyőgyantát használok, szerintem ez a legjobb.
A páka sem mellékes, de szerintem nincs akkora szerepe mint amit tulajdonítanak neki. Erre példa, hogy Cseh-szlovák gyártmányú "pillanat" pákával is beforrasztottam már TQFP-100-as tokozású M2560 százlábút.
Persze ez nem követendő példa de a kis WELLER EC2002 SMD pákával neki sem állnék, mert egyesével nem lehet beforrasztani a lábakat, az egyoldali lábak beforrasztásához pedig nem elég a páka teljesítménye.
Én a WELLER 50W-os pákáit ajánlanám mindenkinek, mert ezzel 1 perc alatt beforrasztható egy százlábú.
Ha megfelelő folyatószert (gyantát) használ az ember, akkor az ón csak ott tapad meg, ahol fém(láb) felület van. Ha nem megfelelő a szer, akkor összefolyik az ón a lábak között. Ha gyantát használunk, akkor egy kis gyanta felvitelével a lábakról egyszerűen lehúzható a páka hegyével a fölösleges ón. A titok itt a megfelelő hőmérséklet. Kezdőknél az szokott a baj lenni, hogy vagy túlfütött a páka és égetnek vele mindent, ami útba esik, vagy nem elég forró a páka és akkor taknyolás van, mert nincs meg az ón kellő "folyóssága" és tapadó képessége. Nincs két egyforma páka. Aki tökéletesen akar forrasztani annak ki kell tapasztalni a saját pákáját. Na tovább nem okoskodom, csak a tapasztalataim osztanám meg kezdő sorstársaimmal. Jelenleg 6 féle pákát használok és 30 éve elektronikázom - némi tapasztalat talán van.
Én fenyőgyantát használok, szerintem ez a legjobb.
A páka sem mellékes, de szerintem nincs akkora szerepe mint amit tulajdonítanak neki. Erre példa, hogy Cseh-szlovák gyártmányú "pillanat" pákával is beforrasztottam már TQFP-100-as tokozású M2560 százlábút.
Persze ez nem követendő példa de a kis WELLER EC2002 SMD pákával neki sem állnék, mert egyesével nem lehet beforrasztani a lábakat, az egyoldali lábak beforrasztásához pedig nem elég a páka teljesítménye.
Én a WELLER 50W-os pákáit ajánlanám mindenkinek, mert ezzel 1 perc alatt beforrasztható egy százlábú.
Ha megfelelő folyatószert (gyantát) használ az ember, akkor az ón csak ott tapad meg, ahol fém(láb) felület van. Ha nem megfelelő a szer, akkor összefolyik az ón a lábak között. Ha gyantát használunk, akkor egy kis gyanta felvitelével a lábakról egyszerűen lehúzható a páka hegyével a fölösleges ón. A titok itt a megfelelő hőmérséklet. Kezdőknél az szokott a baj lenni, hogy vagy túlfütött a páka és égetnek vele mindent, ami útba esik, vagy nem elég forró a páka és akkor taknyolás van, mert nincs meg az ón kellő "folyóssága" és tapadó képessége. Nincs két egyforma páka. Aki tökéletesen akar forrasztani annak ki kell tapasztalni a saját pákáját. Na tovább nem okoskodom, csak a tapasztalataim osztanám meg kezdő sorstársaimmal. Jelenleg 6 féle pákát használok és 30 éve elektronikázom - némi tapasztalat talán van.
A pákahegynek én az egyeneseket ajánlom. Legyen egy 3-5mm-es egyenes szakasza, amivel oldalazva le lehet húzni a forrasztó ónt a 100lábúról. A kanalashoz nagy gyakorlat kell, az egyik haverom használja, de én kezdőknek nem ajánlom. Mindig forgatni kell, hogy a megfelelő felületi érintkezés meglegyen a forrasztandó felülettel. az egyenes sokkal egyszerűbb.
A gyantából a higítottak szerintem nem jók. Én egy Öreg Szaki bácsitól kaptam 15 éve egy NIVEA doboznyi rögös fenyőgyantát. Régen szíjhajtásoknál a szíjjak kenésére használták. Ha tud valaki ilyet szerezni ajánlom mindenkinek, mert tökéletes forrasztáshoz is. Nem kell sok belőle, nekem még megvan kb 80%-a, de takarékoskodom is vele. Ha beforrasztottam a 100 lábút vagy ilyen méretű egyéb dögöt, akkor denaturált szesszel lemosom a gyantás részeket és mintha gép forrasztotta volna úgy néz ki. A gyantás demszeszt egy külön pikszisbe tartom és panelkészítéskor, ha lefuttatom a panelt ónnal, elötte evvel a gyantás lötyivel lekenem és jól fut az ón a rézcsikokon. Nem szeretem a kémiai ónozót, mert egy idő után megfeketedik és valamilyen kémiai dolog bonyolódik - Robi tudja mi - ami nekem nem világos. A másik gond a kémiaival, hogy összeakad a "vasalós" paneltechnikával is. Valamilyen része a lézertintapornak a rézen marad és a kémiai ónozó rücskösen tapad fel és neheten forrasztható. Én a "vasalós" technikát használom és kezdőknek ezt jobban ajánlanám, mint a fotóst. Az előnye, hogy gyorsan egyszerűen elkészíthető. A hátrány nem a kis apró részleteknél jelentkezik, hanem a nagy "telefóliás" részeknél, mert nem fedi le a nagy felületeket rendesen. Én ezeket maratás elött át szoktam húzni STAEDTLER píros filctollal és már jó is. EAGLE-val tervezem a panelokat és egy erre a célra használt "lomis" HP 4L-el nyomtatom ki. Az M2560-hoz szoktam igy panelokat csinálni, tehát kis finom rajzolatokat jól lehet csinálni vele. A vasalás fortélyait 2 óra alatt ki lehet tapasztalni és kezdőknek szerintem tökéletes a módszer. Csak egy adalék: én ónózás után lefújom a panelt zöld színű akrillán lakkal. Ettől messzíről gyárinak néz ki a NYÁK és könnyen forrasztható is. Esetleg ha tud valaki dobozos, nem sprés akrillán lakk beszerzési forrást, az jelezhetné ebbe a rovatba.
A gyantából a higítottak szerintem nem jók. Én egy Öreg Szaki bácsitól kaptam 15 éve egy NIVEA doboznyi rögös fenyőgyantát. Régen szíjhajtásoknál a szíjjak kenésére használták. Ha tud valaki ilyet szerezni ajánlom mindenkinek, mert tökéletes forrasztáshoz is. Nem kell sok belőle, nekem még megvan kb 80%-a, de takarékoskodom is vele. Ha beforrasztottam a 100 lábút vagy ilyen méretű egyéb dögöt, akkor denaturált szesszel lemosom a gyantás részeket és mintha gép forrasztotta volna úgy néz ki. A gyantás demszeszt egy külön pikszisbe tartom és panelkészítéskor, ha lefuttatom a panelt ónnal, elötte evvel a gyantás lötyivel lekenem és jól fut az ón a rézcsikokon. Nem szeretem a kémiai ónozót, mert egy idő után megfeketedik és valamilyen kémiai dolog bonyolódik - Robi tudja mi - ami nekem nem világos. A másik gond a kémiaival, hogy összeakad a "vasalós" paneltechnikával is. Valamilyen része a lézertintapornak a rézen marad és a kémiai ónozó rücskösen tapad fel és neheten forrasztható. Én a "vasalós" technikát használom és kezdőknek ezt jobban ajánlanám, mint a fotóst. Az előnye, hogy gyorsan egyszerűen elkészíthető. A hátrány nem a kis apró részleteknél jelentkezik, hanem a nagy "telefóliás" részeknél, mert nem fedi le a nagy felületeket rendesen. Én ezeket maratás elött át szoktam húzni STAEDTLER píros filctollal és már jó is. EAGLE-val tervezem a panelokat és egy erre a célra használt "lomis" HP 4L-el nyomtatom ki. Az M2560-hoz szoktam igy panelokat csinálni, tehát kis finom rajzolatokat jól lehet csinálni vele. A vasalás fortélyait 2 óra alatt ki lehet tapasztalni és kezdőknek szerintem tökéletes a módszer. Csak egy adalék: én ónózás után lefújom a panelt zöld színű akrillán lakkal. Ettől messzíről gyárinak néz ki a NYÁK és könnyen forrasztható is. Esetleg ha tud valaki dobozos, nem sprés akrillán lakk beszerzési forrást, az jelezhetné ebbe a rovatba.